Как водится, все началось со змеи. Нет, не то чтобы вообще все, но, как известно причиной многих событий в истории человечества являлась именно змея, или змей. Нам повезло особенно, ибо наша особь оказалась трехголовой… или даже семиголовой… поговаривали разное. <br> Не успели мы прилететь в Лхасу, как гид Самджуп повязал на нас хадаки и сообщил, что в запланированном маршруте есть ряд глобальных изменений. Во первых, мы не сможем закончить наше путешествие в Непале, поскольку на границе случился страшный оползень, засыпало целую деревню, погибло много людей. И на текущей момент нет физической возможности преодолеть завалы. А все это почему случилось? Именно! Из-за змеи. Какому-то незадачливому непальцу надоело, что трехголовая змея все время ест его коров и вообще доставляет массу неудобств материально-эзотерического характера. И он эту змею, естественно, порешил. А змея, как можно догадаться, оказалась нагом, после преждевременной кончины разгневалась, ну и накрыла всю деревню страшных оползнем. И по причине сих неурядиц вернуться в конце трипа мы должны будем обратно в Лхасу. Увы и ах.

1. 1 кора = 3 корам


2. 1 кора = 13 корам


3. 1 кора = 108 корам


4. 1 кора = очищению ото всех грехов

Группа впала в глубокую задумчивость от такого богатства выбора. Лично я решила «гулять, так гулять!» и выбрала ответ №3. <br> Увы, год оказался богатым не только на поблажки, но и на ограничения. Все подходы к Кайлашу перекрыты китайской армией, ходить можно только внешнюю кору, а внутреннюю (ради которой собственно ехали мои спутники) следует крепко накрепко забыть и вообще ни с какой из сторон не мечтать приблизится в священной горе. Вот такой особенный год. Мы, безусловно, погрузились в печаль, даже несмотря на опции под номером 3 и 4. По итогам приняли смиренный вид, но сохранили твердость в намерении придерживаться изначального плана.

И вот, наполнившись радостью от услышанных новостей, мы въехали в Лхасу. После чего у меня последовало три дня головных болей неспешно мигрирующих внутри и по черепной коробке, которые сделали впечатление от столицы Тибета весьма расплывчатым. Но смею вас уверить, что цигун – сила! Полчаса практики - и ты снова на какое-то время в строю. И не то, чтобы я была неженкой, которая выше 8 этажа собственного дома никогда не поднималась, случались у меня и 4000 метров над уровнем моря, и в снегу, и с лыжами. Но в этот раз высота (в Лхасе это 3600) далась как-то непросто и тело акклиматизировалось очень долго. Я маниакально измеряла везде высоту, предварительно установив на телефон альтиметр, чем вызывала в нашей группе приливы радости и здоровой иронии. В общем, цифры давали моей горной болезни хоть какое-то логическое обоснование, и больная голова была спокойна.

В целом, меня не покидало устойчивое ощущение Китая: город характерный для поднебесной, все вывески на китайском, мой английский никто не понимает, мой китайский понимают все, ассортимент еды в супермаркетах такой же. Настоящий Тибет в первые три дня ощутить не удалось. Радовало только множество простирающихся граждан в фартуках и прекрасные собаки различных мастей.

Погода в Лхасе сменялась с такой скоростью, как будто кто-то оказывал на нее прямое воздействие через страницу яндекса, поэтому с собой приходилось носить «сразу все красивое» чтобы можно было одинаково выгодно как одеться, так и раздеться.

Наша группа, состоящая из 4 человек, отлично синхронизировалась, и как бы мы ни разделялись – во все важные храмы всё равно приходили одновременно, не сговариваясь, и вместе медитировали. И вот после одной из таких совместных практик в рядах молящихся монашек в храме Чуньгу мы помчались в следующий храм XiaoZhaoSi. Бодро обежав кору вокруг храма, мы уперлись в его закрытые двери, за которые, собственно, и намеревались попасть. А дальше, на фразе «нам туда очень надо» дверь чудесным образом распахнулась, выпустив наружу пару человек, мы же оказались в пустом помещении храма, перед статуей восьмилетнего Будды, который подрастает каждый год благодаря очередному слою позолоты. Проведя час в медитации, я с головной болью благополучно распрощалась и на радостях отправилась за треккинговыми брюками. В магазине повстречала итальянскую пару, которая воспользовалась моим знанием китайского на предмет покупки спорттоваров. В процессе выяснилось, что они пропутешествовали из Москвы в Пекин на поезде и без акцента умеют произносить «За здоровье!», т.к. всю дорогу им приходилось пить водку с машинистом… ну или выливать ее в унитаз.

На следующий день мы незапланированно уехали в храм Чубу, что на высоте 4300 (читай бетонной плитой по голове 10 раз подряд). Храм прекрасный, с невероятными статуями и тысячами изображений Кармап. Над ним находится небесное кладбище и пещеры, где монахи практикуют по 3 года 24\7.

Поскольку бетонной плитой по голове я получила практически сразу, то далеко уйти не удалось и медитация произошла в самом первом павильоне. Причем на моих коленях тут же образовался теплый кот, в компании которого я и провела последующие 2 часа.

Далее следовала полуобморочное ожидание в машине с кучей визуальных спецэффектов и УРА! Лхаса. Всего 3600! Это же как уровень моря почти.

И вот настал тот день, когда мы выдвинулись в сторону Кайлаша. Маршрут наш пролегал через стандартные пункты Лхаса - Шигадзе - Сага - Манасоравар - Дарчен с ночевкой в каждом из вышеозначенных мест. В среднем в день дорога занимала 8-10 часов, спасались медитациями и едой, едой и медитациями, потом опять медитациями и едой, ну и живым человеческим общением, конечно. Поэтому у наших сопровождающих сложилось впечатление, что эти русские только жрут и спят.

Джип у нас был 5ти местный, людей было шестеро (включая гида и водителя), и большую часть дороги я провела в багажнике, в основном из чувства сострадания к гиду, которому там приходилось совсем не сладко, ну и потому что можно было иногда неплохо растянуться на сумках благодаря моему компактному размеру.

Спустя 3 дня увлекательных приключений внутри машины с редкими вылазками на природу, мы наконец достигли базового лагеря Дарчен, откуда на следующий день мы должны были начать главное мероприятие этой поездки.

Итак, выход на кору вокруг Кайлаша у нас состоялся в 8 утра, прийти к месту ночлега, что располагалось рядом с монастырем Дирапук и пещерой Миларепы, предполагалось часам к 5 вечера, преодолев расстояние в 22 км и поднявшись с 4700 (Дарчен) до 5100(Дирапук).

Есть у меня личный проверенный стандарт хождения вверх по горам – стабильность сердцебиения и ровное дыхание – соблюдая его, идти могу бесконечно долго. На 2000 над уровнем моря это происходит достаточно бодро, но вот где-то на 3500 я превращаюсь в женщину-черепаху, на 4500 – в женщину-улитку. В эти моменты страдания мне абсолютно чужды и я неспешо наслаждаюсь происходящим, но у окружающих, увы, складывается совсем иное впечатление, они все одновременно преисполняются состраданием и норовят мне помочь.

Как уже было означено, 2014 год особенный , и вся тропа - это живая человеческая река, 95% которой – местное народонаселение (Китай/Тибет), и 5% - иностранцы (индийцы/русские). Представителей других народов замечено не было. Для аборигенов кора – это праздник, это большое и важное событие, поэтому выглядеть надо соответствующе! Юбки, платья, платки, бирюза, украшения, одеяла, зонты, шляпы, вышивка, длинные косы, нарядные яки… и среди всего это ты (ну и еще немного иностранцев), как инопланетянин, в гортексе, флисе, трекинговых ботинках и нелепой шапочке. В общем, мне было немного стыдно за себя, как представительницу «заграницы», так убого представленную на этом празднике жизни.

В самом начале пути, на КПП на меня накинулись китайские военные в надежде приобрести иностранных денег. Надежды их оправдались, а я немного заработав на разнице курса валют, ползком отправилась дальше. Мимо быстро проносились нарядные тибетские женщины, прихрамывающие дедушки, нагруженные яки, мужчины с младенцами на плечах… а я ползла, медленно скидывая с себя элементы унылого туалета и время от времени поглощая энергетические батончики. Все живое и движущееся явно проявляло сострадание, ибо порывалось донести мою сумку; накормить всяческой едой; подталкивало в спину для ускорения, окуривало благовониями и даже один раз предложило свою лошадь; но я была непреклонна в своем намерении проделать все самостоятельно и с полным грузом «ответственности» за все 108-кор-за-раз.

Невероятным образом в середине пути мы с моими спутниками встретились и традиционно замедитировали в храме, в процессе получив «на счастье» от монаха ритуальной раковиной по голове, после чего снова разошлись по своим делам. Так не спеша, наслаждаясь видами, к 7 часам я благополучно достигла цели. Мы разместились в гестхаусе с видом на Кайлаш, получили традиционную порцию «кипятка» с ароматом молока яка, отужинали при свечах, заткнули разбитое окно одеялом и решили на следующий день никуда не ходить. Точнее решили вместо продолжения коры совершить подход к Кайлашу, поскольку заночевали в одном из самых близкорасположенных к горе мест.

Ночь прошла насыщенно, ибо во сне я продолжала ходить кору и читать какие-то мантры (видимо отрабатывала все 108 запланированных кругов), так что эффекта отдохнувшего организма с утра получить не удалось. Мы позанимались цигун, испили воды с ароматом яка, поели сублиматов и двинулись в путь. Точнее я выползла заранее, а мои спутники двинулись час спустя. Обещанного пути было на 3 часа. И вот, на полпути, когда мы все воссоединились, нас заметили китайские военные. Догнали и очень убедительно стали объяснять, что наверх ходить нельзя, год (как вы помните) особенный и у них строгий приказ: всех спускать обратно.

Приказ этот наших планам совсем не соответствовал, и, собрав весь свой китайский словарный запас и обаяние, я принялась убеждать военных: «Эй, красавчики, мы - простые русские парни и девчонки, приехали в ваше прекрасное далёко, потратили КУЧУ денег (для китайцев это всегда аргумент), и нам до зарезу нужно высказать Горе свои «респект и уважуху», и мы вообще, может, сюда никогда не попадем больше, а в прошлый год мы уже тут были и все тут знаем, и может вам денег надо…». В общем, говорила я долго, много и выразительно, но договорились мы только до похода к их главному, который, конечно же, находился где-то внизу. Пришлось всем спускаться к начальнику, перед лицом которого я повторила весь свой душещипательный монолог, делая большие грустные глаза. И случилось чудо, главный махнул рукой и молвил: «Ладно, идите, только этот солдат пойдет с вами для безопасности, и проконтролирует, чтобы вы особенно далеко не заходили».

И снова тот же самый подъем через камни и реку, ребята бодро убежали вперед, а солдатик плелся со мной, всячески контролируя, как я перехожу речку, спускаюсь с камней, не мерзну ли, не голодна ли… Слово «красавчик» обычно благотворно действует на китайцев В какой-то момент мои спутники скрылись из виду, явно превысив границы дозволенного, и солдатик начал метаться: то ли «спасать» меня, то ли контролировать процесс. В итоге чувство долга взяло вверх, и он убежал догонять ребят, а меня оставил под присмотром семи военных, которые неподалеку собирали камни в огромные мешки. После получения приказа, все семеро отложили камнесобирательство и принялись меня сторожить, чтобы я не ушла дальше. Осознав, что только лишь китайским и обаянием не обойтись, я распустила волосы Это немного разрядило обстановку и моя просьба «пойти воооон на тот камень, чтобы высказать свое почтение Горе» была удовлетворена. Совершив все вышесказанное, я второй раз за день стала свидетелем чуда: над Кайлашем появилась радуга! Я в полной мере насладилась этой невероятной картиной, и, очнувшись, осознала, что нужно двигаться дальше, несмотря и вопреки.

Медленно, короткими перемещениями от камня к камню я «и от дедушки ушел, и от бабушки ушел», и от 7 китайских военных ушла, и вскоре обнаружила своих спутников рядом с ледником у подножия Кайлаша, в окружении четырех военных. Велись переговоры, которые кончились тем, что ребята с военными приблизились к горе, где солдаты бросились кланяться Кайлашу, а спустя несколько минут повалил такой снег, что абсолютно все скрылось из виду, и все поспешили обратно. Мы абсолютно счастливые спустились вниз, попрощались со своими защитниками и отправились отдыхать, снег закончился, снова выглянуло солнце.

На следующий день предстояла вторая часть коры с перепадами 5100-5600-4700 и протяженностью в 30 км. Старт в 8 утра, я вновь женщина-улитка, все живое традиционно сострадает и предлагает помощь (разве кроме что индийцев, которым по виду было сильно хуже) и через 6 часов настает долгожданный перевал, который по совместительству является кладбищем прошлых жизней: каждый оставляет какую-то личную вещь в качестве символа очищения и обновления.

После преодоления перевала и небольшой потери высоты, меня заметно отпустило. Съев тарелку самого вкусного в жизни Доширака и немного поспав на рюкзаке нашего гида, я изрядно восполнила энергоресурс. Впереди ждало еще 20 км, которые я, к своему удивлению, преодолела практически бегом и без остановок. Если не считать тех, когда останавливалась чтобы сфотографировать очередную радугу. В Дарчен я пришла на закате, полная радости, сил и понимания, что на внутреннюю кору я точно не пойду.

На следующий день мои спутники попытались получить разрешение на прохождение внутренней коры, но в этот раз, увы, военные оказались исполнительны и непреклонны. Пермитов нам не дали, и в этот день мы удовлетворились посещением «ресторанов» и отдыхом.

Дальше мы отправились в древнее королевство Гуге. Где стало ясно, что цветопередача на картинах Рериха предельно точна, а природа без признаков жизни может быть ошеломляюще прекрасна.

На следующий день мы посетили храм Тиртхапури, сильное место с дакинями и смешными надписями на chinglish.

А дальше, проделав 10ти часовой путь, мы вновь вернулись в Сагу, где нас ждала очередная радуга и радостная новость: оползень удалось немного разобрать и мы попробуем попасть в Непал, несмотря на разногласия этого плана с нашим пермитом, по которому мы должны вернуться обратно в Лхасу.

Мироздание оказалось к нам благосклонно, и мы проделали двухдневный маршрут в Непал за один день, и из Саги сразу спустились в Катманду, т.е. с 5100 до 1200 метров над уровнем моря. На границе меня отправили улыбаться и общаться с китайскими таможенниками, и вроде обошлось без проверки пермитов, потом за 5 минут налепили непальские визы люди в смешных шапочках, похожих на пилотки, и все стало совсем по другому. Под лихую музыку нас, ежесекундно подпрыгивающих на сидениях джипа, 30 км везли до оползня, потом 5 км мы шли пешком через грязь и завалы, который оставила после себя трехголовая змея, потом мы ехали на другом джипе и в поздней ночи добрались до Катманду.

Там уже ничего не напоминало кристальной чистоты тибетского воздуха и прозрачного пространства вокруг Кайлаша, всюду бурлила Жизнь. Переход был очень резкий и разительный, но это уже совсем другая история...

p.s. выражаю сердечную благодарность моим прекрасным спутникам за резонанс, безупречность и чувство юмора благодарю читателя за терпение и внимание